作者：alpha_boy
■维修起因
老爸说我几年前忽悠他买的联想U450超薄带指纹验证的笔记本电脑，运行一段时间后就会死机，让我修一下（还给了我￥300块的预算~~）。我用360卸载了一些流氓插件后，用鲁大师做温度压力测试，1小时56分后能到95摄氏度，
于是怀疑是原装硅脂老化造成温度过高，进而导致死机，就决定换了（但事后证明这个思路是错的，和硅脂无关—.—）。
■资料准备
去优酷看不相关的其他机型的拆机视频2个，没办法，相同机型的找不到。学到一个磁悬浮风扇桨叶可以拆下来刷的概念，不错，以前中关村有第三方的电脑维修店的拉客人员，忽悠我说原装风扇是滚珠轴承的，噪音大；他们有磁悬浮轴承的，噪音小。结果实际上都是磁悬浮的，这个技术早就被山寨普及了~~不过也不能说他们道德差，房租压力太大啦。
在什么值得买搜索关键词“硅脂”，把找到的拆机帖子，不管是不是同机型的，都尽量看看，也去第三方网站看了几个，学到一个把拧下来的螺丝插到复印纸上，来确定螺丝位置的招数，以防丢失或拧错位置。不过忘了打赏了……下面是找到的U450拆机贴子，如果您也有同款机型要拆，最好都看一遍增加点经验值，以及信心。而且我拍的照片也不清楚，夜间缺乏闪光灯的手机就是够呛，可以多看他们的图来弥补。
lenovo联想U450笔记本维护：拆机清灰、换风扇、换硅脂、换固态硬盘、...
（其实我写的还不如这位前辈呢，我都没有装固态硬盘，本文也就是帮拆机初学者增加点信心，我一个初中辍学的家伙都能把当年卖￥7000的超薄笔记本给拆了，又换上相变硅脂，你们也没问题的~~）
■工具准备
头部带磁铁镀层的3毫米直径的铬钒钢十字螺丝刀（￥4但不包邮）
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其实这个买谁家的都一样，只不过为了省运费，我是和相变硅脂一起买的。
笔记本撬棒或者类似的东西……专门的撬棒￥1到￥6.5都有，前者是塑料的，后者是金属的。
金属拆机工具PDAPSP手机金属拆机棒金属撬棒_淘宝搜索...
（图片来自商家，同样，买谁家的都可以。考虑到以后其它电脑也要用，最好买金属的，耐用些。）
也可用钟表起子（就是微型的螺丝刀）：￥9.99左右。
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说实话，为了省钱，我没有买撬棒，而是用了老爸以前买的这玩意。为了省事我就不拍照了，上面是随机找的天猫旗舰店的链接，点开可以看大图。奇怪，现在的钟表起子都不送镊子了，比老爸买的无品牌产品都不如？当初老爸买了这玩意，随手把家里的石英钟给拆了，想看看运行原理啥的？结果就装不上了~~熊孩子的终极版本就是熊大人~~
橡皮吹气球/皮老虎：一般￥9.9包邮吧。
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（图片来自商家，我自己的太脏了~~那种尾部也有单向进气阀的可能会更省力？大家也可以买来试试。）
0.2毫米厚的相变（固液可变）硅脂（高温下为液态，常温下为固态，像是预裁剪过的，介于液态和固态硅脂之间的导热耗材）￥1.5*2，因为要买两片，CPU和显卡各用一片。
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注意，联想U450当年是￥7000的中档机器，显卡和导热管那块有2个固定螺丝，扣具好些，所以买0.2毫米厚的就可以了。如果是联想G450那种显卡和镀铜导热铝管附近没有固定螺丝，就远处有1个螺丝的￥4000的中低档机器，则要买中间有铜片，两面是相变硅脂的，0.5到0.8毫米的硅脂铜片复合导热垫了。
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为什么要用相变硅脂呢？贴吧里的DIYer们会说啥相变硅脂在低负载条件下导热效果比液态硅脂差，但是高温满载情况下，导热效果相同且耐久时间长，因为基本无硅油，挥发效应不明显。不过，我自己以前用G450的实验，其实耐久时间都是一年。
德国酷冷博液态金属、日本纳米石墨粉硅脂、美国低硅油高粘性硅脂、美日合资相变硅脂，都是一年，除非在夏天玩3D游戏比较多会减少几个月，否则一般都是一年（酷冷大师含氧化银粉末的硅脂只在短期内测试过，后来就送人了，不知道耐久性如何）。
可是液态金属贵，还导电，要用带高温不干胶的发泡海绵，或其它便宜的固态硅脂，或绝缘漆为芯片上的微电子零件做绝缘保护层，防止它在高温下溢出到其它地方导致短路，前两种绝缘材料我都用过，就绝缘漆没用过，据说有很强的化学异味，这样安装时就更麻烦了，还会增大耗材购买成本；它理论上还含汞，长期使用会有微量汞蒸汽蒸发出来，不环保（《微型计算机》杂志介绍的）。
而各种液态硅脂，要涂抹得又均匀又薄，操作起来也挺麻烦；且开封后如果没有装入塑料瓶进行双重密封，一年后就可能由于硅油微量风干而降低黏性（我就曾因为只把纳米石墨粉硅脂放入原来的卡套，而没想到装瓶，产生了黏性下降问题，在联想G450那种扣具不合格的低档机的显卡上就粘不住了），而一次性用完也不太可能，总会买过量的。
这些问题我买的这家的相变硅脂就解决了，一方面卖家附赠塑料小盒，没用掉的可以放进去存着，经试验一年后取出依然有效果；另一方面这玩意本身的厚度就是0.2毫米，不用纠结如何涂得又均匀又薄了——
从短的一侧开始撕，撕下来后贴到导热管上，等几分钟让其略微风干粘附，再把另一侧也撕掉（如果有粘附到保护膜的情况，则用钟表起子刮下来一点后压住相变硅脂再撕），最后把整个导热管贴到CPU上即可（当然显卡GPU上所对应的导热管位置也需要贴一片）。
整体的使用感受类似双面胶，相对方便一点（如果撕坏了，碎了，把碎片刮下来，像面团一样用钟表起子压到CPU上也能生效，以前试过）。
不过，我买的这家，最贵的15mm*15mm*0.2mm厚尺寸的相变硅脂，居然无任何品牌，商家只说是进口的某种美日合资品牌……这点很怪。此商家也在卖著名的美国Laird牌相变硅脂，每片同样尺寸的便宜2毛钱，大家也可以考虑买Laird的，更加省钱~~以后我也要试试，看看会不会效果也是一样的，不能太迷信贵货。
另外，不知道这种相变硅脂有没有国产的？一直没见过。谁要是知道的话希望能科普一下，我以后也去买来试试看。
高露洁按摩型牙刷（我用的是废的）：好像￥18元两支？用来刷灰尘的。
高露洁按摩型牙刷两支特惠装软毛刷头2支清除牙菌斑按摩牙龈_淘宝...
就是这种刷头可以弯曲的牙刷，特难买，本来物美就有；后来沃尔玛才有，骑车去沃尔玛还把我的二手NokiaE72i手机给震坏了（怕迷路，开着GPS放车筐里了—.—），悲剧啊。
不过这种牙刷有山寨仿制品，我也不知道我搜到的这家是不是原版正品，哈哈，只是看着形状基本一致。
■正式拆机
【警告：自行拆机前，请先用手接触金属物体——如水龙头等，释放静电，否则可能会有小概率发生静电击穿电子零件的风险。】
首先拧下来U450背面的各种螺丝，每个拧下来的螺丝都插到草稿纸上的类似位置，防止将来装错。
不过此照片拍的不准确，就17个，忘了把内存仓盖板下隐藏的1个螺丝也拧下来固定上去了，内存仓盖板本身也有2个螺丝的。
当背面有键盘标志的两个螺丝被拧下来以后，就可以用钟表起子，插入F5和F12两个键附近，向前推，把键盘撬出来，这个过程中如果把塑料片上的凸起处撬断了也没太大关系，反正键盘是用螺丝固定的。但是要注意不能把数据排线拉断。
键盘上面有2个凸起，左右好像各1个，下面却有4个凸起，所以一定要从上面撬，最后从上面拉出来。
万一真把数据排线拉断了，哈哈，其实也不用太担心，去淘宝上买个新的U450键盘好了，大概￥47左右包邮吧。
键盘下面的数据排线是这样的，把红箭头处的两处排线夹的凸起处往左侧推出来一些，就可以把排线拔出去了。
整个拆机过程中类似的排线夹有好几个，推的时候发现有一处的钩子已经断掉了，不知道是用了几年了，塑料件老化被我推断了？还是以前老爸单位同事把这台机器摔到地上去的时候断掉的？这机器用到现在还没彻底报废真是命大。当然这种夹子上的钩子断了一边的也没关系，也能凑合用~~
成功拔出排线后就是上图所示的样子了，右下方的那个排线其实也要拔掉的，也是同样的方法。
至此键盘就拆出来了。我还试图把每个按钮都拆下来抠掉污垢，结果掰断了2个键盘按钮支架后只得放弃了，扭来扭去地把支架塞回去，装作没断的样子，再把键帽也按上去，也能继续凑合用~~
开始拆掌托，要把正面的三个螺丝拧掉，同时把三处数据排线也拆掉，但是后者一开始我忘了。
习惯性地又放了一张草稿纸去定位螺丝，除了这3个螺丝，机器背面内存盖下面有个隐藏的螺丝据说也要拧下来，我是拧下来的。
图中钟表起子所指示的三处排线，都要把排线夹推开来，拔出。我是先撬后拔的，拍照顺序也是乱的，不过写文章的时候修改了排版顺序。
之后要用钟表起子，插入掌托和底座之间的缝隙处，再向上推，把卡住U型卡眼的几个塑料卡榫都撬开来。
底部左侧一个。
底部右侧俩。继续撬……
这是电脑左侧的3个U型卡眼。右侧也有类似的卡眼3个，同样要撬开，我忘记拍照了，但方法是一样的。别人的帖子里可能有拍了右侧的？可以去找找看。
接下来最麻烦的来了，电池仓里有……好像6个卡榫？左右靠近屏轴的地方各1个，剩下的在中下部。全部都要用硬物顶开。
就是这样的塑料小卡榫，我顶一个断一个！—.—，大概弄断2、3个？唉，往事不堪回首，当时就没拍照……
总之这个时候就可以把带掌托的那个C面外壳整个拆下来了，拆下后，机器内部如下图所示：
我把C面外壳翻过来，放在主机上拍了个照。
钟表起子所指的地方都是卡榫，有的已经被我顶断了……其实在18个螺丝的固定下这些卡榫断几个也能用，就没有去淘宝上花88块买个新C壳……42块能买个二手的C壳，但不清楚会不会也像我这样有的地方拆断了~~
之后把左右喇叭上的螺丝拧松，把喇叭拆下来稍微放远一点，方便拆其它东西。
这个照片是后来拍的，风扇都拆下来了，不过这时倒没有啥先后顺序了。
左边有个USB接口和读卡器模块，也要拧下螺丝，拔掉数据排线拆出来。否则就不能拆主板。
左上方有个风扇，把它的3个固定螺丝拧下来，右侧的电源线拔掉就可以拆下来了。中间那块高温不干胶可以撕开来的，没关系的。
风扇和读卡器都拆掉后是下面这个样子。
风扇还可以继续拆哦，上面有几个特别小的螺丝，用3毫米直径的螺丝刀才能拧下来。拆开后就可以用钟表起子去刮桨叶上面的灰了。其它地方的灰我是用废高露洁按摩型牙刷刷的。
其实风扇叶片也可以拔出来的，它不是靠螺丝固定的，而是依靠环形磁铁的吸力磁悬浮式固定的，直接可以拔。当时我不知道就没拔，后来都装起来了也就算了。下面这个图是用我自己的G450笔记本里的风扇桨叶拔出来后拍照的。
清理完灰尘之后，再把风扇重新装配起来放在一边备用。
接着拆主板，左边读卡器的数据排线拔出后，右边的一个小电源排线也要拔出。
呃，右边第二个钟表起子所指的排线用不用拔的？好像不用的？边拆机边拍照，最后后写文章就是容易出错，都装好了有些地方就记不清了……各位拆的时候先观察一下，和主板有连接的排线就拔出来，没有的就算了。
拆主板最难的地方就是要从右往左，把有CPU和GPU显卡的这半块主板，拔出来。这个挺费劲，不敢使力，怕损伤电子零件，最后连手指都划破了一些才拔出来。拔出后翻过来，就能看到CPU和GPU了。4个固定螺丝的是CPU，2个固定螺丝的是GPU（显卡芯片）。
红线指的地方就是和另外半块主板连接起来的金手指部分，有点像台式机上的PCI插槽结构。这个照片是第二天白天拍的，光线好了很多。第一天晚上太累了，睡觉了，很多照片都漏拍了，请见谅。
把导热管上的6个螺丝拧下来，就可以把它拆下了。
【警告：理论上，拧CPU和GPU上的固定螺丝时，要按照原厂的编号，按1、2、3、4、5、6的位置拧，先拧松但不一次性拧下CPU的附近的4个螺丝，再拧松GPU的，最后再彻底拧下来，也就是沿着对角线拧螺丝，防止压力不均损坏CPU和GPU。】
导热管的厚度确实不大，这就是超薄机型的特点，各种零件都薄。
拆下后要把CPU、GPU、导热管上残留的原有硅脂都用卫生纸擦掉。其实理论上应该用镜头纸加纯酒精擦的，但那个一份要5块钱，以前买过，觉得太贵了~~发现卫生纸也能用，就凑合了。注意用擦拭后，不要留下纸屑影响散热。
现在开始安装相变硅脂，理论上要从短边开始撕，先撕掉黏性大的灰色的那面薄膜，我又忘记了，全给搞反了，先从长边开始撕，撕的是绿色的~~
第一次撕的照片就是前面那张展示相变硅脂时用的，就不重复插入了。
撕下以后就往导热铜管上贴……理论上按压以后还要等几分钟（卖Laird的商家这么说的，卖我货的这个商家没说），我当时懒得等，直接拿钟表起子压住相变硅脂，刮下来有粘连的部分，生生地就把保护膜给撕掉了，居然没破~~
先贴的是CPU上的相变硅脂，贴好后不放心，又用商家送的指套戴在手指上按了按。凑合算平的，其实高温下这玩意会融化成液态，不平也平了。
第2片相变硅脂是从短边开始撕，这次想起来了，先撕的是灰色的。
然后贴到GPU所对应的导热铜管所在的位置上，不用担心贴错，厂家给你画了两个“L”形状的记号，防止你贴到不相干的地方。因此我估计原厂的安装方法就是这样的，可能他们用的也是相变硅脂，因为节省安装时间啊~~
我还是等不及了，直接用钟表起子压住相变硅脂的一边后，就去撕绿色的保护膜了……又撕出了一些鼓包，然后拿指套按平的。
■之后就开始往回安装各种零件了。
把导热管用螺丝重新固定到主板上（注意还是要要按1、2、3、4、5、6，先CPU后GPU的顺序拧，每个螺丝第一遍先拧一半，第二遍再拧紧，防止施压不均损坏芯片。相变硅脂受到的压强大时导热效果会更好，所以可以稍微拧紧一点，但别用蛮力）；
再把主板的金手指部分插到底座插槽里，左右两侧的排线也都插上；
把读卡器模块装回去再拧上螺丝；两个喇叭也装回去拧上螺丝；散热风扇除了拧上装回去拧上螺丝之外，别忘了还要接上电源线，如果忘了，电脑稍微用久一点就会因为芯片过热自动关机，你还得拆机重新装；
接下来，插好C壳上的3个数据排线，再把C壳按压到底座上去（这之前理论上应该接通电源测试一下啥的？但我懒得测了，看着没发现有漏插的数据排线，草稿纸上也没有多余的螺丝了），把各种卡榫插回原位，别忘了正面固定C壳的3个螺丝也拧回去；
随后把键盘数据排线插回去，就可以把键盘也按压上去了；机器反面的18个螺丝也可以拧回去了（注意别忘了内存盖里的隐藏螺丝，另外，没装键盘之前，那俩用于固定键盘的螺丝是拧不上的）；再把内存盖也装回去，拧上它自己的2个螺丝。
整个过程中，看着草稿纸上的位置来，不要搞错，别漏拧，所有排线插回去以后要把排线夹也推回去，别漏掉。过程中小心别划伤手指，我又划伤了，悲剧……
■然后开机测试……
系统提示CMOS（互补金属氧化物半导体）的储存芯片断电过（插拔各种排线不可避免的导致主板断电了），BIOS（基本输入输出系统）里的数据丢失，问我要载入默认设置还是手动设置？我选Yes载入出厂设置，结果就悲剧了，要么过一会儿蓝屏死机，说ati什么.sys文件错误或者冲突？要么运行几分钟后直接死机，连蓝屏都没有！
开机按F8进入XP的安全模式重装各种驱动，装显卡的时候直接就提示找不到显卡。差点把我吓死，换了个相变硅脂，弄断几个塑料卡榫电脑GPU就坏了？
仔细想了想，突然想到XP是不支持双显卡热切换的，可能是这个引发了驱动程序冲突？于是开机按F2进入BIOS，一看果然出厂时BIOS的默认设置是开启双显卡热切换功能的。
于是找到Configuation（配置）页面，再不断按↓箭头键，移动到GraphicsDisplayMode（图形显示模式）这个项目，回车后，选择DiscriteGraphicOnly（只用独立图形加速器），最后按F10，选yes保存并退出。
热启后，蓝屏、死机问题都没有了。
此时又明白一件事，老爹用这个机器的时候，可能无意中把机器右下角的显卡切换按钮，当成Wifi网卡开关，从上边位置的DIS（独立显卡）拨到了下边位置的UMA（集成显卡），之后就引发了不定时的死机问题了。
其实保持这个按钮在右侧，然后在BIOS里关闭热双显卡切换功能，本次换硅脂的维护作业不搞，整台电脑也不会再不定时死机了……搞了半天都没有找到问题的关键点。
不过，换相变硅脂也不是没意义的，重新用鲁大师做了2个小时的温度压力测试：
GPU和CPU的温度，分别从96和92摄氏度，降低到了62和59摄氏度，温度下降了35%。散热有很大改善~~
■做温度压力测试很无聊，过程中，我还用手指甲抠掉了屏幕上的很多污垢~~
说起来比较滑稽，这台U450笔记本，当初我自己喷了好多屏幕清洁液去贴膜，贴到了一个气泡都没有——但是屏幕进水了，出现好多亮斑！不得不把膜撕掉，垂直立起来让喷进去的清洁液流出来，晾干后还是在屏幕右下角留下了几个亮斑，算是伤疤。
之后就一直没敢贴膜，结果上面的污垢现在却很容易用手指甲抠掉~~
而我自己的G450笔记本电脑，找别人贴膜的，在边缘贴出来1、2个起泡，没有返工。之后有了污垢时，用手指甲一抠就容易导致污垢扩散，还得水平抠，垂直抠，几个方向反复抠，反而不好清理了。所以贴膜有利于清洁的观点似乎站不住脚啊……不过我也只贴过10块左右的膜，没贴过80的，不知道那种高档是否真的有利于清洁？
另外其实贴键盘膜还是有意义的，防止灰尘和水落进去。可惜老爸说看不清，不愿意用我帮他买的透明键盘膜……
算了，就此打住，下一篇帖子再谈键盘膜问题好了，一次性谈得越多大家越反感，我拿的金币还越少，亏死，哈哈哈。
本文结束，谢谢您忍受我的啰嗦到现在。
